Venzone, paese simbolo

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Venzone non è un posto dove si arriva per caso. Ci si arriva perché qualcuno ve ne ha parlato, o perché state andando verso nord sull’autostrada e vi siete fermati senza saperne bene il motivo. Da Fiume ci sono circa 175 chilometri e servono quasi due ore e mezzo. La strada parte inevitabile verso Trieste e poi in autostrada. Si prosegue fino a Palmanova e poi si prende la direzione di Udine, continuando fino all’uscita per Osoppo. Procedendo sulle strade locali, ben presto si arriva alla meta. Il paese, che in friulano è detto Vençon, in tedesco Peuscheldorf e in sloveno Pušja Vassta, si trova nella valle del Tagliamento, in provincia di Udine, a quaranta chilometri a nord del capoluogo.
Venzone oggi è un posto con poco più di duemila abitanti, qualche bar con tavolini fuori, un paio di negozi, una piazza tranquilla. Ma la forma del paese dice qualcosa di diverso dalla sua dimensione. È ancora, o meglio è di nuovo, una città murata medievale. Mura alte, torri, porte ad arco, un impianto urbano a maglie quasi regolari. Non è una scenografia. E la stessa città del Trecento. Quasi. Il quasi è la parte interessante. Il parcheggio è fuori dalle mura, lato sud. Comodo, gratuito, quasi sempre con posto libero perché Venzone non è ancora finita sui grandi circuiti del turismo di massa. Speriamo resti così. Usciti dall’auto, quello che si vede subito sono le mura. Grigie, alte una decina di metri in certi punti, con le torri cilindriche che spuntano a intervalli regolari.
LE PIETRE PARLANO. Ci si avvicina a piedi verso la Porta di Sotto, l’ingresso principale sul lato sud. Guardando bene le pietre, prima ancora di varcare l’arco, si nota una cosa. Infatti, non sono tutte uguali. Alcune sono scure, consumate dal tempo e dalle intemperie di secoli. Altre sono più chiare, quasi bianche, tagliate in modo leggermente diverso. Sono le pietre nuove. Quelle rimontate dopo il 1976. Non le hanno nascoste, non le hanno uguagliate artificialmente. Sono lì, visibili, e dicono tutto quello che c’è da sapere su questa città prima ancora che si entri. Sopra la Porta, il leone di San Marco. È la firma della Repubblica di Venezia, che tenne questi territori dal 1420 al 1797 e che su Venzone investiva perché il posto valeva la pena difendere. Si passa sotto l’arco e il rumore della strada sparisce. Non è magia, e solo che le mura sono spesse. Ma l’effetto è quello.
Mezzo secolo fa il sisma che colpì la regione, in questa cittadina provocò 47 vittime, con gravi danni al patrimonio architettonico del centro storico medioevale. Venzone divenne simbolo del devasto e della forza di rinascita, “com’era e dov’era”. La ricostruzione ha fatto storia ed è oggi uno dei massimi esempi, nel mondo, di conservazione e di tutela del patrimonio storico culturale. E ci consente anche di vedere e raccontare la storia di una località che ha radici lontanissime nel tempo.
Unico esempio di borgo fortificato del 1300 conservatosi integro nella regione e, per la sua importanza storico-artistica, dichiarato Monumento Nazionale già prima del terremoto, nel 1965. “Circa 9500 pietre che sono tornate esattamente dove erano prima del terremoto, eventualmente integrate e restaurate singolarmente con la stessa cura con la quale si interviene su un’opera d’arte”: questa frase, riferita specificatamente al recupero del Duomo, sintetizza lo sforzo fatto per risollevare il paese dopo il terremoto..
RADICI ANTICHISSIME E UNA POSIZIONE STRATEGICA. Le sue radici sono antichissime. Nel 500 avanti Cristo, attraversavano questi luoghi i Celti. I Romani capirono subito che questo punto della valle era utile: consentiva il controllo del traffico alpino, l’accesso alle risorse montane, una posizione difendibile. I reperti pre-romani nella zona suggeriscono che ci avevano pensato anche prima di loro. In epoca romana qui passava la via Julia Augusta, che da Aquileia portava in Austria. Nel sito dove attualmente si trova il Duomo sono stati rinvenuti resti di un edificio romano. Poi arrivarono le invasioni barbariche, numerose. E poi ancora il primo nucleo urbano di epoca carolingia, la prima cinta muraria e cinque antichi castelli che dominavano e controllavano la valle del fiume Tagliamento.
Nel Medioevo il paese crebbe. Nel 1258 comparve nei documenti come comunità organizzata. Nel 1381 il patriarca di Aquileia. Marquardo di Randeck, gli concesse il titolo di Libero Comune e il diritto di costruire le mura. In quegli anni nacque la Venzone che stiamo visitando oggi. La posizione sulla via commerciale portò ricchezza, ma anche problemi. I mercanti importavano merci, lingue, culture. Ma anche malattie: la peste nera del XIV secolo passò di qui, con tutte le sue conseguenze. Il XVII secolo ne portò un’altra ondata. Le epidemie lasciarono un segno insolito, non solo morti, ma corpi conservati in modo inspiegabile per secoli.
SECOLI MOVIMENTATI. Il periodo di conflitti e tensioni con conti e signori della zona terminò con l’arrivo della Repubblica di Venezia nel 1420 che mise sotto un solo dominio tutta la regione. Venzone rimase un punto nevralgico, per la sua economia basata sui traffici commerciali fin dal Medioevo. Lo testimoniano gli importanti palazzi cinquecenteschi e i cortili dove si svolgevano le varie attività commerciali. Tre secoli di Serenissima con investimenti nelle difese, commercio organizzato, il leone di San Marco un po’ dappertutto.
Dopo la fine della Repubblica, nel 1797 Napoleone cedette il Friuli agli Asburgo, con il Trattato di Campoformio. I territori furono uniti al Regno d’Italia nel 1866. Il Novecento fu pesante: la Prima guerra mondiale con il fronte a pochi chilometri (piccola curiosità: nel 1957 a Venzone furono fatte delle riprese per il film Addio Alle Armi, tratto dal romanzo di Ernest Hemingway, basato sulle sue esperienze personali da volontario della Croce Rossa Americana sul fronte italiano, sul Piave, dove fu anche ferito); la Seconda con tutte le sue devastazioni. Ma niente aveva preparato questa gente a quello che arrivò la sera del 6 maggio 1976.
LA SCOSSA DEL 1976 E L’ORDINE CHE REGNA OGGI. Era una domenica di primavera. In sei secondi, quasi tutto cadde. Il terremoto fu di magnitudo 6.4, con epicentro vicino a Gemona, a pochi passi da Venzone. Il novanta per cento degli edifici risultò inagibile o distrutto. Le mura medievali cedettero in più punti. Il Duomo di Sant’Andrea, costruito con cura nel XIII secolo, si sgretolò. A settembre dello stesso anno, una seconda scossa di 6.0 completò il lavoro. Venzone sembrava finita. Invece, gli abitanti decisero di non andarsene. E decisero di ricostruire com’era e dov’era. Recuperando ogni frammento di pietra scolpita, numerandolo, fotografandolo, catalogandolo. Si arrivò a quarantamila pezzi registrati. Poi, per vent’anni, rimontarono tutto come un puzzle medievale di dimensioni assurde. Ci si studiò sopra in tutta Europa.
Come si diceva, Venzone è circondato da una doppia cerchia di mura del XIII secolo. Il sistema difensivo originale prevedeva dodici torri cilindriche lungo il perimetro. Ne rimangono sette in buono stato, tutte ricostruite o restaurate. La torre sulla Porta di Borgo arriva a diciotto metri. Dal centro storico partono alcune passeggiate caratteristiche. La via principale, Via Porta Brossana, attraversa il paese da sud a nord. È larga, selciata in pietra, con le case su entrambi i lati. La prima impressione e di ordine quasi eccessivo. Le facciate sono pulite, gli intonaci freschi, i vicoli laterali in silenzio: è l’ordine di chi ha rifatto tutto da zero e ha fatto le cose per bene.
LUOGHI DA VISITARE: IL DUOMO. A metà strada si apre una piccola piazza con un pozzo settecentesco al centro, uno dei pochi elementi sopravvissuti abbastanza integri da non dover essere completamente rifatti. Intorno al municipio, un caffè, qualche bottega con i prodotti locali. Vale la pena deviare nei vicoli che tagliano perpendicolarmente la via principale. Sono stretti, in ombra quasi tutto il giorno, silenziosi. In uno di questi, quasi nascosta, c’è una piccola Madonna col Bambino scolpita in una nicchia nel muro a due metri di altezza.
Quello che è assolutamente da visitare è il Duomo di Sant’Andrea Apostolo. Si trova al centro del paese. E poi c’è il campanile della chiesa, sul lato sinistro. La parte inferiore era abbastanza robusta da resistere parzialmente al terremoto. Fu completato in seguito con i materiali originali recuperati dalle macerie. Il 6 maggio 1976 il Duomo crollò quasi interamente. Rimase in piedi la facciata, con il rosone miracolosamente intatto, e una porzione del muro laterale sinistro. L’interno fu distrutto. Volte, pavimentazione, arredi, tutto sotto le macerie. Tante le foto che in loco possiamo vedere.
La ricostruzione iniziò alla fine degli anni Settanta e si completò nel 1988. Dodici anni. Con il 70% di materiale originale e il 30% di pietra nuova estratta dalla stessa cava medievale. Da fuori, il Duomo sembra un edificio perfettamente conservato. Bisogna guardare il colore delle pietre, stare attenti alle sfumature tra il grigio scuro e il grigio chiaro, per capire cosa e antico e cosa e nuovo. Quella differenza non è stata nascosta. È stata lasciata lì a proposito. Si capisce di più entrando. La navata centrale ha le pareti nude. Niente intonaci dipinti, lungo le pareti, alcune sculture medievali recuperate dalle macerie, tra cui una Madonna.
LA CAPPELLA DI SAN MICHELE E LE MUMMIE. Subito accanto al Duomo c’è la Cappella di San Michele. Sotto di essa, una cripta. E in quella cripta, da secoli, si trovano corpi umani mummificati in modo naturale, senza alcun intervento umano. Come ci viene raccontato, durante dei lavori nel cimitero annesso alla cappella, vennero trovati cadaveri in perfetto stato di conservazione. Sepolti da secoli, non decomposti. I capelli intatti, i denti al loro posto, le fattezze ancora riconoscibili.
Il ritrovamento dei corpi fu annotato nel 1645, nei diari di due monaci benedettini di passaggio in zona. Ricerche successive nel cimitero fecero emergere altri corpi. Alla fine del XIX secolo la raccolta ne comprendeva una quarantina. Alcuni indossavano ancora i vestiti originali, abiti del XVI, XVII, XVIII secolo. Uno era un bambino. Un altro era una donna con le labbra semi-aperte, come se stesse per dire qualcosa. La mummia più antica, il Gobbo, risale al 1348 e venne rinvenuta nel 1647.
A lungo si parlò di miracolo. La spiegazione arrivò nel XX secolo ed è altrettanto interessante, anche se non soprannaturale. Il terreno in quella precisa area del cimitero contiene un fungo microscopico, Hypha bombycina (Persoon, 1822). Descritta come una muffa bianca, cotonosa e filamentosa, si credeva disidratasse i corpi nel giro di 12-14 mesi, inibendone la decomposizione batterica. In più, la struttura geologica del sottosuolo in quel punto favorisce una ventilazione naturale che mantiene costante temperatura e umidità. Per cui invece di decomporsi, i corpi si seccano, s’induriscono, si conservano. Il fungo Hypha Bombicina non è stato trovato in quantità paragonabili in nessun altro sito europeo.
Nel 1976 la Cappella di San Michele cedette parzialmente. La cripta fu invasa dalle macerie. I corpi mummificati furono trovati dispersi tra i detriti, alcuni danneggiati. Furono raccolti con cura, catalogati, messi in sicurezza. Oggi nella cripta della Cappella di San Michele sono esposte alcune delle mummie più rappresentative, circa una quindicina, in teche che permettono l’osservazione ravvicinata. Il resto è in deposito. Stare davanti a questi corpi fa un effetto strano. Non sono scheletri, non sono qualcosa di astratto. Erano persone. Morirono di peste, di parto, di vecchiaia, chissà di cosa. E per un capriccio chimico del suolo sono ancora lì.
IL FORTINO E ALTRE CURIOSITÀ. Usciamo dal Duomo e attraversiamo il centro andando verso la Porta Nord, l’ingresso settentrionale. Fuori dalle mura il paesaggio si apre. A ovest, a pochi passi, c’è il Tagliamento. È uno dei pochi fiumi alpini d’Europa ancora in uno stato ragionevolmente naturale. Poco fuori dalla cinta, sul lato nord, c’è una struttura militare compatta che si chiama il Fortino veneziano o, più raramente, il Bastione. Non è grande, non è spettacolare, ma è d’effetto. Lo costruì la Repubblica di Venezia nel XV secolo, in un periodo di tensione con il Ducato d’Austria. Venzone era l’ultimo avamposto veneziano prima del confine alpino. Aveva una funzione semplice. Infatti, in caso di attacco da settentrione, le truppe qui dentro rallentavano l’avanzata e davano tempo alle difese della città di prepararsi.
Il Fortino era già in cattive condizioni prima del terremoto, usato da anni come deposito agricolo. I muri spessi ressero, ma i solai interni e parte del tetto crollarono. Il restauro fu completato negli anni Novanta, uno degli ultimi interventi della grande opera di ricostruzione. Oggi ospita occasionalmente mostre temporanee. La sommità offre una vista diretta sulla valle del Tagliamento verso nord, con le Alpi sullo sfondo. Stando in cima e guardando Venzone dall’esterno si vedono le mura, le torri, il campanile del Duomo, i tetti. Tutto rimontato, tutto vero, tutto ancora vivo. E si capisce cosa rende questo posto diverso dagli altri borghi medievali che si visitano in Italia. Non è un posto sopravvissuto al tempo. È un posto che il tempo ha distrutto e che la gente ha deciso di rimettere insieme.
Ma Venzone oltre ad essere definito il più bel borgo d’Italia negli anni ha cominciato ad attirare i turisti pure con la sua ormai classica Festa della zucca. Questa kermesse si svolge dal 1991 il quarto fine settimana di ottobre. Si tratta di una rievocazione storica, dove per due giorni all’interno delle mura si torna indietro di qualche secolo, e si possono gustare prodotti a base di zucca nelle varie taverne e bancarelle. Una cosa da non perdere anche per chi non è proprio amante della zucca, perché potrà scoprire cosa tutto è possibile fare con la zucca.
Per cui sì, se siete venuti qui per caso o è stata la vostra meta precisa, una cosa è sicura: Venzone, eletto “Borgo dei Borghi” nel 2017 e Monumento Nazionale, merita di essere assolutamente visitato. È un gioiello medievale unico in Friuli-Venezia Giulia, un luogo affascinante che offre un mix unico di storia medievale e una storia recente di resilienza, rendendo la visita molto emozionante e istruttiva (tra l’altro, c’è la mostra permanente “Tiere Motus”, che consente di conoscere un pezzo del passato recente, con un filo che collega la memoria al presente, ma anche al futuro, parlando non solo di ciò che è stato, ma di ciò che è, e di ciò che noi possiamo fare)