Avventura in tre Stati

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Di solito quando si va all’estero si passa il confine e si entra in un altro Stato. Il confine, di solito, è ben segnato e nell’epoca pre-Schengen senza un documento valido era impossibile varcarlo, almeno non si poteva farlo legalmente. Ora, provate a immaginare di fare una gita in montagna, di compiere una salita, inciampare e rischiare di finire in un altro Stato e poi, riprendendo l’equilibrio, fare un passo avanti e trovarvi già in un terzo Stato! Sono rari i posti dove questo può succedere liberamente e senza nessun controllo: un posto del genere si trova vicino a noi, però bisogna metterci un po’ d’impegno e camminare almeno un po’.
Per arrivarci da Fiume bisogna prendere la strada per Postumia; a Lubiana, di prende la direzione a sinistra e si procede verso Jesenice. Superato Kranj e poco dopo Kranjska Gora, la strada comincia a stringersi e a inerpicarsi. Podkoren, con le sue casette basse e i prati falciati di fresco, è l’ultimo paese sloveno, prima del valico, che si raggiunge ben presto. Il parcheggio è proprio lì, a cavallo tra Slovenia e Austria, pochi metri prima della sbarra che un tempo fermava le auto e oggi lascia solo un cartello blu con le stelle dell’Unione europea. In totale da Fiume sono circa tre ore di viaggio.
Lasciamo l’automobile e ci incamminiamo verso un’avventura in tre Stati. Il Wurzenpass o Korensko sedlo per gli sloveni, passo di Wurzen o del Koren, sta a 1073 metri di quota, il che lo rende tutt’altro che un gigante alpino. Eppure, per quasi due secoli è stato uno dei punti più trafficati di questa parte d’Europa. La strada era percorribile già nel 1734 e per generazioni ha rappresentato la via più diretta tra Villaco (Villach) e la Carinzia da un lato, Kranjska Gora e Lubiana dall’altro. Fino al 1991, quando finalmente si è aperto il Traforo delle Caravanche qualche chilometro più a est, chiunque volesse andare dall’Austria all’ex Jugoslavia doveva per forza transitare da qui, con quei tornanti stretti e quel 18% di pendenza.

Ricordi di altre epoche
Vale la pena fermarsi un attimo a immaginare cosa significasse questo luogo durante la Guerra Fredda. Sul versante austriaco sono ancora visibili i resti degli sbarramenti difensivi costruiti a partire dai primi anni Sessanta, pensati per fermare un’eventuale avanzata da Est, oggi trasformati in un piccolo museo del bunker che custodisce persino un carro armato T-34 arrugginito all’aperto. Un passo di montagna che è stato insieme dogana, frontiera ideologica e anche pista da corsa. Già, perché la strada del Wurzenpass non è stata solo commercio e controlli di frontiera.
Già, perché la strada del Wurzenpass non è stata solo commercio e controlli di frontiera. Fin dagli anni Venti del secolo scorso è stata teatro di gare automobilistiche e motociclistiche in salita, quelle competizioni cronometrate che in tedesco chiamano Bergrennen e che in quel periodo erano lo sport motoristico per eccellenza sulle Alpi, prima ancora che nascessero i grandi circuiti permanenti come li conosciamo oggi. Pendenza, tornanti, un fondo che allora era tutt’altro che perfetto.
Gli ingredienti ideali per mettere alla prova piloti e macchine, e per attirare folle di curiosi lungo i bordi della carreggiata, con le domeniche di gara che dovevano trasformare per un giorno questo angolo isolato di Carinzia in qualcosa di simile a una festa paesana con motori ruggenti. Oggi la strada resta amatissima da motociclisti, ma per tutt’altro motivo. Infatti è gratuita, panoramica, e permette di evitare il pedaggio del tunnel qualche chilometro più a est.

Discese spettacolari
Il sentiero segnalato parte proprio dal lato austriaco del passo. E abbiamo già varcato una volta il confine. Si entra nel bosco quasi subito, prima abeti fitti che chiudono la luce. Il sentiero sale con una pendenza onesta, mai proibitiva, seguendo più o meno il crinale che segna anche il confine amministrativo tra Austria e Slovenia. Si cammina, senza nemmeno accorgersene subito, con un piede in un Paese e uno nell’altro.
Ogni tanto il bosco si apre e il panorama, soprattutto verso nord-est, in territorio austriaco, toglie il fiato più della salita. Si intravede la conca di Villach, con il grigio-azzurro dei laghi carinziani che spuntano tra le colline, il Faaker See, l’Ossiacher See e più lontano, la sagoma inconfondibile del Dobratsch che domina tutta la valle della Gail. È uno di quei punti in cui capisci perché generazioni di viaggiatori abbiano scelto proprio questo valico invece di arrampicarsi altrove: da qui la Carinzia si offre quasi per intero, come se qualcuno l’avesse disposta apposta per chi cammina.
Dopo un’ora abbondante di cammino, il bosco lascia spazio a un pianoro erboso e compare il primo rifugio, il Dreiländereck Hütte, gestito sul versante austriaco e collegato d’inverno agli impianti sciistici che partono da Seltschach, ai piedi del massiccio. Ci fermiamo qui più a lungo del previsto, non tanto per il piatto di canederli quanto per i diversi cavalli che pascolano liberi proprio davanti alla terrazza.
Dal terrazzo del rifugio il confine fra i tre Stati smette di essere un’astrazione da cartina geografica e diventa una cosa fisica, quasi disegnata sul terreno. Infatti, si scorgono i pendii che scendono verso l’Italia, quelli che scendono verso la Slovenia, e alle spalle l’Austria che continua a distendersi verso Villach. D’inverno, qui si scia letteralmente a cavallo di tre nazioni, con piste che si sviluppano ora da un lato ora dall’altro del crinale, diciassette chilometri complessivi tra blu, rosse e nere. Dalla terrazza si vede bene anche la nostra meta, ossia il Monte Forno, poco più avanti sulla stessa cresta. Una collina boscosa che da qui non sembra nemmeno troppo impegnativo. Non lo è, in effetti, altri venti minuti scarsi di cammino tranquillo.

Segni dei cambiamenti
Da qui in avanti la camminata cambia natura. Non si va più verso il confine, ma si procede esattamente sopra il confine. Il sentiero corre sul crinale e i cippi in pietra, numerati e ormai consumati dal tempo e dal muschio, segnano il punto preciso in cui il piede destro è in un paese e il sinistro nell’altro. Alcuni di questi cippi risalgono alla ridefinizione dei confini del primo dopoguerra, altri sono più recenti. Però tutti insieme raccontano una storia di frontiere che in questo angolo d’Europa sono cambiate più volte nell’ultimo secolo.
Come non pensare al Regno d’Italia, Regno di Jugoslavia, Austria, poi la Germania nazista dopo il 1938, poi di nuovo Italia, Austria e Jugoslavia nel dopoguerra, fino all’indipendenza slovena del 1991. Il monte, tecnicamente, è triplo confine dal 1919-1924. Però ha semplicemente cambiato le targhe delle nazioni che vi si incontravano. C’è anche una piccola curiosità linguistica. Riguarda il nome della montagna.
Come leggiamo, il nome italiano, Monte Forno, sembra chiaro, un forno è un forno. Ma il tedesco Ofen e lo sloveno Peč, che pure suonano come traduzioni dirette di “forno”, derivano in realtà da radici più antiche legate alla roccia, alla parete rocciosa, alla grotta, non al pane che cuoce. Tre lingue che sembrano dire la stessa cosa e in realtà raccontano tre storie diverse. L’ultimo tratto prima della vetta è il più bello. Pochi minuti in cui si cammina letteralmente in equilibrio tra tre stati, con la vista che si apre a 360 gradi e nessun albero a coprirla.

Tra lingue, tre alfabeti
Il Monte Forno tocca appena 1508 metri, eppure la vetta è densa di traccedi un modo che non si vede in nessun’altra montagna di queste dimensioni. Il capitello che segna il punto esatto del tripoint indica con frecce e scritte le tre direzioni, ossia Friuli da un lato, Kärnten (la Carinzia, in tedesco) dall’altro, Slovenija dal terzo. Tre lingue, tre alfabeti quasi, perché lo sloveno con la sua grafia particolare, il tedesco con le sue Umlaut e l’italiano convivono qui su un unico paletto di legno senza che nessuno dei tre sembri prevalere sugli altri.

Monumenti e personaggi
Il primo monumento che si incontra celebra i trent’anni degli incontri triangolari dell’amicizia, quegli appuntamenti che ogni anno, tra agosto e settembre, riportano in vetta rappresentanti delle tre comunità per una giornata di canti, musica e cibo. Poco più in là c’è quello che si può considerare il monumento più suggestivo dei tre. È una grande lapide intitolata “Il Triplice Confine”, con il testo ripetuto nelle tre lingue, pensata come simbolo di pace dopo un secolo che da queste parti di guerre mondiali e non solo ne ha viste anche troppe. Vale la pena leggerlo.
Il terzo elemento è forse il più curioso. È un plastico in scala che riproduce il profilo delle montagne circostanti, utile per orientarsi tra le cime che si vedono dalla vetta. Vediamo le Alpi Giulie a sud con il gruppo del Mangart e delle Ponze, le Caravanche che si allungano verso est, le Alpi Carniche e Gailtal a nord. C’è un ultimo dettaglio che rende il Monte Forno diverso da qualsiasi altra vetta di confine. Infatti da qui parte, letteralmente dal cippo di vetta, il primo tratto della Vertikala SPDT, uno dei sentieri escursionistici a lunga percorrenza più particolari del Nord Est. Tracciata a partire dalla metà degli anni Settanta dallo SPDT, l’associazione alpina slovena di Trieste, fondata più di un secolo fa: La Vertikala collega proprio questo punto, la Tromeja, con il mare, arrivando fino a Muggia, alle porte di Trieste, dopo circa 380 chilometri divisi in sei tappe, ciascuna intitolata a una figura significativa per l’alpinismo e la cultura slovena della regione.
Il primo segmento, quello che parte da qui è dedicato ad Alojz Dolhar, medico che esercitò a Tarvisio tra le due guerre e che di questi monti fu innamorato al punto da diventarne quasi un simbolo per la comunità slovena della zona, tanto da meritarsi la prima tappa dell’intero itinerario. Il percorso a lui intitolato scende verso Fusine, tocca Ponza Piccola, costeggia i laghi di Fusine, sale fino al Monte Lussari, passa per la Cima del Cacciatore e termina a Sella Nevea, ai piedi delle pareti del Canin. Da lì la Vertikala prosegue, tappa dopo tappa, verso Gorizia, attraverso i territori dove la comunità slovena in Italia ha le sue radici più profonde, fino a raggiungere il Carso triestino e infine il mare, a Muggia. Il ritorno lo facciamo scendendo sul versante sloveno, un sentiero più ripido di quello austriaco ma decisamente più ombreggiato, che attraversa un bosco prima di sbucare sui pratoni sopra Rateče.
Il paese si vede da lontano molto prima di raggiungerlo. Sono un pugno di case raccolte nella valle più alta della Slovenia, a due passi dal confine con l’Italia in direzione di Tarvisio. Rateče è un borgo tranquillo, poco più di seicento anime che vivono di pastorizia, di boschi e, negli ultimi decenni, anche di turismo escursionistico legato proprio alla Tromeja. Al centro del paese, alla Kajžnik House, il vecchio maso etnografico che funge da punto di partenza classico per chi vuole risalire il monte dal lato sloveno.
Da qui sono passati eserciti, mercanti, contrabbandieri e doganieri per secoli, e oggi, semplicemente, escursionisti, in cerca di un punto in cui tre paesi smettono di essere tre e diventano, per qualche metro quadrato di prato e roccia, uno solo.
E per finire il viaggio come non pensare alla giornata appena trascorsa in questo piccolo angolo di terra, . Un parcheggio di confine, un bosco austriaco, un rifugio con alcuni cavalli indifferenti al resto del mondo, una manciata di cippi consumati, tre lingue su un unico paletto di legno e l’inizio, non la fine, di un sentiero lungo quanto tutta la Slovenia. Poche montagne di 1.508 metri riescono a contenere così tanta storia in così poco spazio. È proprio vero, è un luogo con una particolarità unica in tutta Europa. Un luogo dove la parola pace acquista un significato quasi materico, tangibile.

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