Due specchi d’acqua ai piedi del Mangart

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Laghi di Fusine, due affascinanti specchi d’acqua limpida. I colori di questa distesa liquida che cambiano tonalità a seconda della luce possono essere considerati quasi un aspetto secondario, perché a rendere unico quest’angolo di natura pura, tra i più caratteristici della montagna del Friuli Venezia Giulia, è il suo contorno: le montagne, un paesaggio magnifico dell’arco alpino, dove il silenzio diventa parte integrante dello scenario e, insieme con i due bacini d’acqua, offrono un’esperienza che rimane impressa. Uno degli aspetti più affascinanti dei Laghi di Fusine è il loro continuo mutare con il trascorrere delle stagioni: in primavera, il risveglio della natura porta un’esplosione di tonalità; in estate sono un vero e proprio polmone verde, meta ideale per escursionisti e amanti della natura; in autunno, il foliage tinge in modo suggestivo la zona di rosso, giallo e arancione; d’inverno, l’atmosfera si fa quasi fiabesca, con i laghi quasi sempre ghiacciati.
Situati nel territorio del Comune di Tarvisio, in provincia di Udine, a pochi chilometri dal confine con la Slovenia, raggiungerli non è difficile. Per chi parte da Fiume, i Laghi di Fusine si trovano a meno di duecento chilometri di distanza. Ci sono due possibilità: la prima è prendere la strada per Trieste, qui salire sull’autostrada verso Venezia, a un certo punto procedere in direzione di Palmanova per poi continuare, di nuovo in autostrada, con meta Tarvisio e, poco dopo aver raggiunto la città, svoltare a destra, s’imbocca la via che conduce ai laghi. La seconda traiettoria è quella via Postumia e Lubiana, arrivando fino al confine di Jesenice; qui si devia verso Kranjska Gora e il confine italiano, puntando su Tarvisio; poco dopo il confine si arriva a Fusine in Valromana. Giunti al paese, si svolta a sinistra imboccando la Via dei Laghi, una strada stretta e tortuosa che risale la valle tra pareti di abeti. Dopo circa tre chilometri di saliscendi, il parcheggio del Lago Superiore appare sulla destra.
I Laghi di Fusine non sono stati sempre così come si presentano a noi oggi. Diecimila anni fa, alla fine dell’ultima glaciazione, nel Pleistocene, questa valle era occupata da un ghiacciaio che scendeva dalle pareti del Monte Mangart verso la pianura friulana. Quando il ghiaccio si ritirò, lasciò dietro di sé un paesaggio scolpito, ossia quello che oggi ci sembra un vero anfiteatro che racchiude i due specchi d’acqua. Le depressioni nel terreno che successivamente si sono riempite con l’acqua di scioglimento e grazie alle sorgenti sotterranee: sono caratterizzati da acque cristalline che riflettono i colori della natura circostante, variando dal verde smeraldo al blu intenso a seconda delle condizioni atmosferiche e della luce.
Erano secoli che pastori, boscaioli e cacciatori frequentavano questa valle prima che qualcuno pensasse di tutelarla. Il Parco Naturale dei Laghi di Fusine fu istituito solo nel 1971, uno dei più antichi del Friuli Venezia Giulia, e copre una superficie di circa 1.510 ettari di bosco alpino, pascoli e specchi d’acqua. La denominazione ufficiale italiana si affianca a quella friulana, lâcs di Fusinis e a quella slovena, Belopeška jezera, “laghi di Bela Peč”, dal nome della parete rocciosa che domina il versante orientale, sloveno. In tedesco si chiamano Weißenfelser Seen, con lo stesso riferimento alla pietra bianca. Tre lingue per due laghi. Non per nulla siamo a due passi da tre confini nazionali, e questo angolo d’Europa ha cambiato bandiera più volte nel corso del Novecento.
La storia moderna della zona è intrecciata con quella di Fusine in Valromana, il piccolo borgo a valle. Il nome “Valromana” suggerisce origini antiche e, in effetti, i romani conoscevano questi passi, usati per il commercio tra la pianura padana e il nord Europa. Però bisogna pure sapere che la foresta intorno ai laghi, con i suoi abeti rossi, era una risorsa economica preziosa. Il legno di queste piante ha qualità acustiche particolari, dovute alla struttura compatta e uniforme del fusto. Nei secoli i liutai di tutta Europa venivano fin qui a scegliere i tronchi per i loro strumenti. La tradizione vuole che anche Antonio Stradivari abbia attinto ai boschi del tarvisiano per costruire alcuni dei suoi violini. Vera o no, è una storia che fa pensare ogni volta che si cammina sotto questi alberi.
Denominati rispettivamente Lago Inferiore, a quota 924, e il Lago Superiore, cinque metri più in alto, sono distano qualche centinaio di metri tra loro. Si parcheggia nell’ampio spiazzo accanto al Lago Superiore e si guarda intorno prima di muovere il primo passo. Il lago è lì, subito oltre la linea degli alberi, una superficie piatta e riflette le pareti rocciose del Mangart. Da questo parcheggio partono numerosi sentieri, e vale la pena sapere che non tutti finiscono in un’oretta di passeggiata. Il rifugio Zacchi, che si trova a 1.380 metri di quota sulla dorsale del Mangart, è raggiungibile da qui attraverso sentieri di varia difficoltà di cui il più diretto sale ripido nel bosco per circa due ore di cammino, con un dislivello di quasi 450 metri.
Dal rifugio la vista sui due laghi dall’alto è quella che si vede nelle fotografie più celebri di questo angolo d’Italia. Se avete gambe e tempo, vale il viaggio aggiuntivo. Se invece il piano è la passeggiata intorno ai laghi, il dislivello totale è di appena 69 metri, quasi nulla. Da questo parcheggio partono anche il Sentiero 20, che risale verso il Passo Somdogna in direzione Slovenia, e diversi tracciati che si inoltrano nel bosco verso le quote più alte del Mangart. Chi viene qui con l’idea di fare trekking ha davvero l’imbarazzo della scelta.
Decidiamo di vedere i laghi per bene e fare il giro. La passeggiata parte in senso orario, seguendo la riva occidentale del Lago Superiore. Il sentiero sale leggermente nel bosco, tra radici affioranti e rocce calcaree levigate dall’umidità. L’acqua appare e scompare tra i tronchi. Il silenzio è quasi fisico. Il Lago Superiore ha una superficie di nove ettari e una profondità massima di appena 10 metri, il che spiega la sua trasparenza quasi totale. L’acqua varia dal verde smeraldo al blu cobalto e il bosco si riflette sull’acqua ferma, il paesaggio assume qualcosa di irreale.
Si arriva al cordone che separa i due laghi. È un rilievo basso e boscoso, su cui il sentiero attraversa una piccola radura. È qui che il paesaggio si apre in modo inaspettato, e vale la pena fermarsi qualche minuto. A sud si vede la dorsale del Picco di Mezzodì, che raggiunge i 2.063 metri. A est, invece, domina il Monte Mangart, con i suoi 2.677 metri di quota. Il Mangart è il punto più alto del Friuli Venezia Giulia, e la strada che sale verso il passo omonimo, percorribile in auto, è una delle carrozzabili più alte d’Italia.
Goduto il panorama, non ci resta che proseguire e rientrare nel bosco, seguendo il sentiero che costeggia la riva meridionale del Lago Inferiore. È qui che si incontra uno degli oggetti più impressionanti dell’intera passeggiata ossia il Masso Pirona. Dire “masso” è quasi riduttivo. Il Masso Pirona ha un volume stimato di oltre 30.000 metri cubi di roccia compatta, abbandonati dal ghiacciaio nel mezzo del bosco come se qualcuno avesse dimenticato. È uno dei massi erratici più grandi di tutto l’arco alpino. La roccia è alta come una casa a tre piani, ricoperta di muschio, con piccoli alberi che crescono sulle sue fessure. Il nome “Pirona” si riferisce a Jacopo Pirona, linguista e studioso friulano dell’Ottocento, autore del celebre Vocabolario Friulano. Poco oltre il Masso Pirona, lungo il sentiero, si trova una cassetta didattica. I pannelli spiegano la composizione botanica del bosco circostante.
È anche il posto giusto per ricordare la leggenda del Musikante errante, la più nota di questo bosco. Si racconta che lo spirito di un musicista continui a vagare tra gli abeti del tarvisiano alla ricerca del legno perfetto per costruire strumenti. Nelle notti più silenziose, dice la tradizione, si possono udire note leggere provenire dagli alberi. Non è una leggenda particolarmente sinistra, non ci sono morti violente né spiriti vendicativi. È più una storia di ossessione artigianale trasformata in mito. Un liutaio che non riesce a smettere di cercare, nemmeno nell’aldilà. In fondo è comprensibile.
Si riprende il sentiero e si continua in senso orario attorno al Lago Inferiore. Questo lago è più grande e più profondo del Superiore. Ha 13,5 ettari di superficie contro i nove del gemello, 25 metri di profondità massima contro i 10. Ha anche un carattere diverso. E’ meno raccolto, più aperto, con tratti di riva in cui il bosco si allontana e la vista si allarga verso il Mangart. L’acqua del Lago Inferiore è alimentata da quella del Lago Superiore per via sotterranea e a sua volta alimenta l’emissario che scende verso valle.
Nelle vicinanze del Lago Inferiore esistono anche due piccoli specchi d’acqua aggiuntivi, i cosiddetti “laghi piccoli”, quasi sempre ignorati dai visitatori perché nascosti nel bosco a poca distanza dalla riva principale. Sulla sponda occidentale del Lago Inferiore si trova l’unico punto di ristoro all’interno del percorso. Vale la pena fermarsi per un pasto. Quello classico di zona fatto di polenta, goulash, minestre, salumi locali, birra alla spina. L’acqua del lago vista dall’esterno del ristorante ha un colore che cambia continuamente con le nuvole e i monti che si riflettono sulla superficie formano un quadro che giustifica da solo il viaggio da Fiume. Nelle giornate d’estate non è raro vedere qualcuno togliersi le scarpe e immergere i piedi nell’acqua lungo la riva. L’acqua è gelida anche in agosto.
Proseguendo oltre il ristorante, il sentiero costeggia l’estremità inferiore del lago e arriva alla diga, una piccola struttura che controlla il livello dell’acqua e regola il deflusso verso il torrente sottostante. Il torrente, alimentato da entrambi i laghi, scende verso Fusine in Valromana e poi verso la pianura. Continuando la passeggiata e risalendo lungo la sponda orientale del Lago Inferiore in direzione del Lago Superiore, si incontra una scultura che merita una menzione. È un grande fungo di legno intagliato attorno a cui siedono dei nani, figure scolpite con cura artigianale, tipica della tradizione alpina che in queste valli ha radici profonde. L’ultima parte del percorso riporta verso il parcheggio di partenza costeggiando la riva del Lago Inferiore prima e poi risalendo verso il Lago Superiore. Il bosco qui è più fitto, il sentiero più stretto. Il giro completo con entrambi i laghi, il Masso Pirona, la cassetta didattica, la sosta al ristorante, richiede circa due ore e mezza, tre al ritmo lento che questo posto si merita.
Bisogna pure sapere che i Laghi di Fusine non sono famosi solo per la bellezza. Sono noti anche per il microclima estremo che caratterizza la zona in inverno. Nel gennaio del 1985 i termometri locali segnarono -34 gradi. D’estate, invece, la temperatura massima rimane bassa rispetto alle valli circostanti ed è raro che superi i 25 gradi anche nelle giornate più calde. L’area è un vero e proprio rifugio per la biodiversità. La flora è composta da fitte foreste di abeti rossi, larici e faggi, oltre a numerose specie di muschi e licheni. In primavera e in estate, prati fioriti arricchiscono il paesaggio con genziane, rododendri e stelle alpine. Tra i mammiferi si possono avvistare cervi, caprioli e volpi, mentre nei cieli si possono scorgere aquile reali e falchi. I laghi ospitano inoltre diverse specie di anfibi e pesci, contribuendo alla biodiversità dell’area, in un perfetto equilibrio ecologico.
I Laghi di Fusine sono state pure un’ottima cornice per svariati film e serie tv, tra cui “La ragazza del lago”, thriller italiano. Ogni estate, invece, i laghi ospitano il No Borders Music Festival, uno degli eventi musicali più particolari d’Italia. Concerti in quota, sotto le stelle, in un anfiteatro naturale che vale più di qualsiasi palco costruito. Con il loro fascino senza tempo e il loro spettacolare mutare attraverso le stagioni, i Laghi di Fusine rappresentano una meta imperdibile per vivere un’esperienza di profondo contatto con una natura che gioca, a Fusine, il ruolo di attrice protagonista.

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